Nansey's Blog

事实证明，在酒吧里找食物实在是一件缘木求鱼的事。指着外墙上各种让人垂涎三尺的图片，服务员却一直摇着头说“no”。无奈之下，决定离开。转身出门的那一刻，被一身白衣的老太太顺手拉住，她的动作迅速而有力，以至于我防不胜防，她的吻如她的臂弯，稳妥而强势，一切使人措手不及。 我知道自己那时候一定脸红了。心灵却又如同洗礼，像雨过天晴的街道，充满着泥土和大自然的气息。 汉堡店里的服务员英语很差，点餐之后食物姗姗来迟。请求结账的时候，空空的桌子和我们坐在那里像个木偶，我不得不再次提醒他们。经常活在这种鸡同鸭讲的氛围里，自然而然地感觉失望。 失望同样是从超市出来路上那些乞讨的小孩子，他们一直拽着我的衣服，假装生气地吼他们“go home”，依然不肯放手。去过几次超市，发现他们每天都在那里，对顾客们做好准备，这似乎变成了他们的“工作”，和三更半夜仍然游荡在街上的妓女一样。街上又吵闹又拥挤，空气里漂浮着大量的汽车尾气，我一点同情心和耐心都没，三步两步便狂奔到了马路对面。 买了本杂志“ADDIS STANDARD”，红黑相间的封面上印着大大的专题“Why is Ethiopia killing its people”，翻了翻，内容依然在讲“Master Plan”以及“Oromo Protest”。“Master Plan”是一项城市发展计划，政府规划将首都的规模扩大为目前的二十倍。为此Caffee Oromiya紧急通过城区发展法（Urban Development Law），甚至有报道称此次抗议中有超过80人被杀害。抗议者的愤怒主要集中在：强行征地（land grab）,以及发展法通过和“Master Plan”实施过程中缺乏公众参与（public participation），换句话说，人民群众的知情权被抹杀了。抗议者强调说，我们不是反对”development plan”，”We oppose land grab”。 我好奇的不是抗议这件事本身，只是吃惊于这本杂志在超市的发行。 酒店阳台的风越刮越大，远处的乌云里不时地传来电闪雷鸣，夜幕初降的天空飞机每五分钟飞过一趟。手机里传来新婚不久的堂妹的信息，她说，堂弟也要结婚了。傍晚变得愈发清凉。记不清这是今天冬天听到的第几场婚讯。 昨天给妈妈打电话，她说生病了，断续迟钝的语音里传来她的咳嗽声。不知道为什么，一瞬间突然想起12年的春天，那年...

第一次知道阿姆哈拉语就像意大利语那样用“ciao”表示“再见”时，是从埃塞铁路公司来培训的当地姑娘那里偶然发现。然而翻看埃塞的历史，这种巧合却又并非偶然，十九世纪末以及二战时期，意大利都曾入侵过这个人口排行非洲第二的国家，最终却又屡次被其击溃。 这是一段埃塞人民颇为骄傲的历史。包括后来许多非洲的国家，在追求民族独立的过程中，连国旗的颜色和样式，都有形无形地对其进行了模仿。另一件使埃塞人民引以为豪的事情便是他们传统的日历与时间。按照本地的日历，人们至今仍生活在二零零九年。而本地的时间也与格林威治时间完全不同：当地的凌晨开始于我们早晨的六点，下午却始于我们的黄昏。 所以刚来不久的某个早晨，我终于和司机大吵一架，明明提前约好了次日凌晨四点半的事情，他却迟迟不来，生了半天气后才发现，各自用了不同的时间制式。 同事说，埃塞人有一种莫名其妙的民族优越感。我的反应比较迟钝，最近才渐渐感觉出来。 起因在于那天从Roman Guest House出来在前台退房不愉快的经历。之前被提醒房间紧张于是预付了多日的房费，退房的时候却被告知未消费的三日余额无法退款，于是狠狠地生了第二场气。前台是两个长得颇像是姐妹的姑娘，但即使是这样漂亮可爱的姑娘，当她们讲了一堆根本不可理喻的话时，我承认我的心里仍然是沮丧的。 再次领略他们的蛮横是今天上午的工作，当大家辛辛苦苦忙了半天的努力却不被认可时，在正午的大太阳下面，我真的很想吵架。记得很久之前有人讲过，非洲人是畏威而不怀德的，被殖民过的国家如此，未被殖民过的国家看来亦同样如此。 对了，我差点忘了入境那天在机场税务局“难忘”的经历。哪怕是带给朋友的私人礼物也是要被报关交税的。而被扣留的行李再去取时，四号窗口的穆斯林姑娘会淡定地告诉你，请交三倍的罚款。那时的心里已经完全不是沮丧了。 想起之前多次在博莱机场转机的经历，站在二楼偌大的窗户前看见的是那样一个郁郁葱葱让人充满幻想的城市。当你真的站在这个城市的街上时，失望如人潮一样席卷而来。马路坑坑洼洼，烂尾楼随处可见，乞讨的小孩毫无礼貌，中年男性当街小便。司机们亦像中国人一样毫无耐心，鸣笛声此起彼伏，路上的栅栏和人行道似乎作用不大。 我会忍不住想，这是未被殖民的缺点，因为没有人曾经教育他们如何做人。 同是这样让人失望的国家，又曾有过让人同情的历史。70年代的埃塞也曾发生过中国80年代的悲剧。彼时门格斯图掌权，接受...